TWEED FARMERS No,1 JACKET

1型と呼ばれるモデルがあります。

からめのラペルロールからフロントエッジに続くラインは、あくまでも自然なカッタウェイを描き、肩はナチュラルショルダーで、袖山は丸く落として形成すること。フロントを3ツ釦とし、袖口は2ツ釦であること。

ウエストダーツが無く直線的なシルエットを指してサック（麻袋）と人々が呼んだこのモデルの歴史は古く、BROOKS BROTHERSが1918年に発表した『No,1 Sack Suit』にまで遡ることになります。

TAKE&SONSのラペルジャケットは須くこの1型に由来し、これまでもシーズン毎に様々な素材で、様々なディテールを搭載しながら登場してきました。

雨風に当たった洋服の『やれ感』をイメージし、あたかも長年着込んだように仕上げています。その脱力感のある佇まいが魅力的なジャケットです。

試行錯誤の結果、最終的にシェットランドウールの紡毛に行き着きました。地厚なツイードを避け、適度な軽さと、しなやかさに注力しています。尚且つ、やれ感を演出するための加工にも耐えうるものでなければなりません。そもそもウールはそのような加工をすることを前提としていませんし、物性的にも不向きといえます。その為『味わいのある佇まい』と『物としての確かさ』を天秤にかけながら見定めていく必要がありました。検証と修正を積み重ねた結果、最終的に素材が質実剛健な英国製に決まったのは必然といえるのかもしれません。

通常、上前ラペルには飾りの釦穴（ラペルホール）があります。これをフラワーホールと呼びます。ここにはバッジや、ラペルピンを付けたりしますが、元々はその名の通り、花を挿すための穴でした。今なお、本格的な仕立てのジャケットには、挿した花を固定させる為のチーループがラペルの裏側に付いていたりします。本来はエレガントなアイテムなんです。
本作ではここに釦をはめることができます。首元まで閉めるのは農夫の作業用スモックからのディテール。ラペル上部が段返りとはいえ、本作は3ツ釦の範疇と言えるでしょう。

これまでは素材に関わらず1型のステッチは本縫いミシンステッチに限定してきました。それはアメリカの正統派に由来するもので、ステッチが入る位置及び、ステッチ巾などの細部は1型の世界観に準じてきたのです。
本作で新たに『やれ感』を表現するにあたり、AMFステッチが相応しいと考えました。

本縫いは上糸と下糸を締める関係で、シームが硬くなる傾向があります。そうすると、ステッチが入った部分が硬く見えることが懸念されます。その点、AMFは糸が１本ですので、素材の柔らかさのまま、ステッチの『押さえる』という本来の役割りを果たすことができます。
スーツなど元々手作業で入れていたステッチを機械的に模したものがAMFですから、ハンドステッチミシンといえます。

写真で見てもあまり目立たないと思いますが、フロントエッジのキワにAMFが入っています。
洋服というのは、エッジが決まっていると様になるものです。シームを固定するのがステッチの最大の役割りです。同様に、胸箱口・フラップ・肩・背脇・背中心・アームホール・外袖などの縫い目にも同様のステッチが入っています。

ここまで、やれ感を演出するための素材選定と、それを疎外しないためのステッチの考察をお話しさせていただきました。残るは釦ですが、これは車で言うところのホイールのような効果があります。洋服の場合は釦で表情がかなり変わることから、ここもやれ感を追求する必要があります。

天然の椰子から削り出した釦を使用しています。表面を見てもらうと木目が見て取れるはずです。繰り返し釦に触れる度に指の油分が釦に移り、光沢が増し、色味は変化していきます。これもエージングを目的としたものです。

釦のやれ感の表現として、いちど任意のカラーに染めた後に、加工によって少し色を落としています。この作業に均一さは求められませんので、ひとつひとつ表情が異なる釦になります。この事により、長年使い込んできたような奥深い表情が生まれました。

一般的に力釦は付きませんが、本作にはそれが付いています。釦付けに強度を持たせる農夫たちの作業着からのディテールです。

この力釦は、猪革からくり抜いて作りました。
※原料の詳細に関してご興味のある方は 試作革完成／閲覧注意！ をご覧くださいませ。

胴裏はコットンツイルで、比較的しっかりしたものになります。表地との相性も良く、素地色はナチュラル感を演出するための無骨なセレクトです。
一方で、袖裏には滑りが求められます。実はここが着用感に多大な影響を及ぼすポイントですので、キュプラを使用しました。裏地といえば、ポリエステルが一般的なご時世、価格的にも利点があります。しかし、袖裏もひとつのディテールとして捉えた場合、歴史的にも本格的なジャケットの袖裏には、常にキュプラやレーヨンが用いられてきました。ポリエステルと違って、吸湿性や帯電防止にも優れていますので、体感値の大きいディテールといえます。

地衿（裏衿）が表地なので、こんな風に無動作に衿を立てても様になります。

衿は『1枚衿』という切り替えの無いクラシックなものを採用しています。首の形状に沿わせる為に、通常は上衿（表衿）は切り替えを利用して簡易的なクセ処理を行います。それに対し、切り替えの無い1枚衿は、工程が多く難易度も桁違いになります。手間を惜しまずジャケットを制作していた時代の本格的なテーラードディテールといえます。

真横から見ると、前身頃と後身頃でバランスを取っている洋服をイメージ出来ます。着用時に接しているのが第七頸椎付近だということがお分かりいただけると思います。ここを『フィットゾーン』と呼びます。フィットゾーンにいかなる時も洋服を設置させておくのが 衿の役割りです。そして、フィットゾーンに設置した状態で、洋服の肩は肩先位置で僅かに身体から浮いている状態を私は理想としています。何故なら、肩先に重さを感じない（洋服が当たらない）ことが、洋服を軽く感じるメカニズムだからです。

『前肩』と呼ばれる部位があります。『オメロピット』とも呼びますが、肩先から前方に少し下がった位置に骨の出っ張りがあります。アジア人は欧米人に比べて、ここが突出していると言われています。

繰り返しになりますが、洋服を軽く感じさせる為には、肩先から前肩までを身体からほんのわずかに浮かした状態を作る必要があります。その為には、洋服をフィットゾーンにしっかり安定させる必要があり、その安定を衿が担っているのです。

TAKE&SONSは「手持ちは重くても、着ると軽い」と言われることがあります。それは、このような設計理論に基づいているからです。

本作も同様に、羽織ると身体に馴染む様な、しなやかさと軽さをご体感いただけると思います。

商品名	TWEED FARMERS No,1 JACKET
品番	25310
価格	¥89,000 (税込 97,900)
展開色	ブラウン グレー
展開サイズ	１・２・３・４
主要素材	毛100%
原産国	日本製

Brown

Gray

サイズ	着丈	肩巾	袖丈	バスト
１	72	48	59.5	112
２	74	49.5	61	116
３	76	51	62.5	120
４	78	52.5	64	124

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