着丈が長めのプルオーバーは少しゆったりしたサイジングで、裾に向かってわずかに広がるAラインシルエットが特徴。

おじいちゃんが着ていたシャツ『GRAND PAPA SHIRT』が語源です。別名『GRAND FATHER SHIRT』とも呼ばれます。

素材はリネン・ウール。リネンは一般的に夏のシャツのイメージがあると思いますが、それらは細番手のもので、薄い生地のものです。一方で、太番手のリネンは暖かく、冬向きだということは余り知られていないかもしれません。

リネンは特殊な素材です。熱伝導性と断熱性という、一見すると相反する要素を持ち合わせた素材なのです。
夏は、リネンシャツを羽織るとひんやり感じると思います。これは熱伝導性が良いからです。シャツ自体が体温よりも低い室温になっているからですね。また、繊維には空洞部分があり、毛細管現象で汗や湿気を吸い上げて拡散させ、素早く揮発させます。その過程で気化熱が生まれ、体温を奪っていくのです。夏の夕暮れ時の『打ち水』と同じ原理ですね。だから夏のリネンシャツは、肌にまとわり付かずに、さらっと着れるのです。

冬のリネンは、夏よりも地厚になります。それは夏の細番手から冬は太番手になることを意味します。そうすると繊維の空洞部分、つまりは空気層が増えるのです。加えて、生地組織も、夏の平織りから、冬は綾織りに変化しますので、使用する糸の量も大きく増えます。よって、冬のリネンは夏のリネンに比べて、劇的に空気層が多いといえます。ダウンウェアの原理と同じように、空気の保有量＝断熱性能という図式になってくるのです。（もちろんダウンとは比較になりませんが、、、）
あとは、熱伝導性という問題が残ります。このままでは、ひんやりして着にくいかもしれません。しかし、いちど着てしまえば、その熱伝導性の高さをから、洋服に体温が素早く移るので、すぐに暖かくなると思います、、、とはいえ、これはいけません。

繰り返しになりますが、本作に使用している素材は『リネン・ウール』です。
この熱伝導性問題に対処する為に、ウールを使いました。着用の際に、ひんやり感は全くありません。
ご存知のように、ウールは暖かく柔らかい性質があります。性質の異なるリネンとウールという２種類の材料を混紡することで物性を安定させています。さらに、経糸・緯糸で番手を変えて織ることで、生地に揉み込まれたような表情を作くりました。これこそが、TWEED FARMERS No,1 JACKETとHEATHER COTTON SHORT LOGGER JACKETにベストマッチする、本作のアプローチです。
染色に関しては、生地に負荷をなるべくかけないよう、強力な薬品を使用する代わりに染色職人の手作業によって時間をかけて仕上げてあります。その表情は味わい深く、膨らみ感と弾力性に富んだ素材に仕上げてあります。

シェル釦を使用しています。その名の通り貝が原材料となります。
海水貝と淡水貝で別れるところですが、TAKE&SONSでは淡水貝を使用します。それはマットな表情がイメージに合致するからです。
注意点としては衝撃に弱いということ。元は貝殻ですのでご注意ください。

写真のキナリに付いている釦は白色です。これがナチュラルカラーです。もしかすると “貝” と聞くと螺鈿細工のような光り輝く釦をイメージされるかもしれません。私は、ブランドのテイスト的にもナチュラルカラーが白色の貝釦を好みます。

※螺鈿細工のように光り輝く貝釦の色には、白蝶・黒蝶・茶蝶などがあります。これらはいずれも海水貝を原料としたものです。

TWEED FARMERS No,1 JACKETの『やれ感』を活かしたままタックインで決める。
HEATHER COTTON SHORT LOGGER JACKETとはタックアウトで『レイヤード』を楽しむ。

両モデルに最適なアプローチがここにあります。

Kinari

Brown

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